Peinture poids-lourd ?

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Peinture poids-lourd ?

Message non lude GAJ » 11 Avr 2007 09:12

Bonjour,

Olivier parlait de peinture "poids-lourd" et il m'a convaincu.

Mais où trouver ce type de peinture ?

D'autre part j'ai entendu dire que les nouvelles peintures de carrosserie voiture étaient des peintures "à l'eau", qqun pourrait nous en dire plus ici ?

Enfin : des conseils pour obtenir un aspect brillant et lissé parfait sans pistolet à peinture ? (Alain, ton runabout électrique me parait être une réussite du genre...)

cdlt,
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ça se trouve

Message non lude olivier » 12 Avr 2007 13:21

chez les fournisseurs de pièces détachées auto tu trouve un rayon peinture. le poid lourd est de la bi composant.

pour les peintures à l'eau, il me semble que les aprêts sont a solvant et les vernis c'est sur qu'ils sont à solvant. c'est encore pour obliger les indépendants à changer tout leur matos sous prétexte écologique.

je vais manger, la patrone va se facher sinon.
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Message non lude petitejane » 12 Avr 2007 18:45

pour le runabout c'est une peinture au pistolet.
peinture auto ou camion:kif-kif,sauf le prix
peinture auto "a l'eau": matos specifique et cher
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Message non lude GAJ » 12 Avr 2007 20:56

Ok, mais alors y a-t-il un moyen d'obtenir une finition impeccable au pinceau où est-ce peine perdue ?
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Message non lude Maxvoile » 13 Avr 2007 02:12

Au pinceau,il est possible d'obtenir un fini impeccable...Faut pas se servir d'un matos a 2 balles,suffit de regarder les laques d'anciens meubles ....Mais faut savoir surcoucher les.....couches,et retremper celles-ci de manière a en arrondir la dernière....Maintenant,faut pas se leurrer,pinceau ou pistolet,c'est un art et faut distinguer un bateau d'un Michel-Ange..... :lol:
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Message non lude GAJ » 13 Avr 2007 10:11

Oui Maxvoile, mais comme il existe maintenant des laque "auto-tendues" pour les Salles de bain (aspect satiné tendu fini parfait sans complication), je me disais qu'il en serait peut-être ainsi pour des laques brillantes type voiture...

Et puis, il y a qqs années l'epoxy n'existait pas et il fallait être un véritable "artiste" (comprendre un pro de la profession) pour faire des bateaux avec des CP obligatoirement "marine" à la résorcine et que ça tienne vraiment...

Alors bêtement je me disais que pour les peintures, peut-être que les chimistes de maintenant ont aussi inventé des produits quasi-magiques pour permettre aux béotiens d'approcher le nirvana du "c'est moi qui l'ai fait !" ;-)
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Message non lude alien » 13 Avr 2007 12:18

aspect satiné c'est pas une laque (par définition), c'est de la barbouille cache misère . De même qu'une lasure ne remplace pas un vernis .
Les peintures de supermarché sont en général de pauvre qualité et des expressions telles que monocouche, autotendantes etc.. ne sont que marketing .
Les chimistes se donnent beaucoup de mal pour améliorer les produits mais pas toujours heureusement . Par exemple on a mis vingt ans à se rendre compte que les peintures microporeuses "spécial bois" accéléraient le pourrissement du bois qui, avec ses petits poumons, respirait toujours dans le mauvais sens .

La qualité d'une laque réside dans la préparation : sous couches, enduisage, ponçage, etc ... Il n'y a pas de miracles, ni de produits miracles . Après, il y a le coup de poignet, la qualité des brosses, la qualité de la peinture .

La majorité des produits carrosserie ne s'appliquent qu'au pistolet . Ce qui n'empèche pas de poncer, reponcer, et rereponcer entre les couches . Cela implique aussi de passer pas mal de temps à camoufler .
Sur un petit bateau le bénéfice est minime . A raison de 8-10m² au litre il ne faut pas des quantités énormes .

Faut pas non plus exagérer . On n'osera plus sortir un bateau poli, brillant, lustré . Au premier accostage le processus de destruction va commencer !
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Message non lude GAJ » 13 Avr 2007 16:16

Oui alien, d'accord, mais : sur mon Tahiti Ketch par exemple, j'avais lasuré tous les bois en foncé, et peint la carène avec une acrylique blanche satinée. Contre tout ce que les puristes avait "moralement obligé" comme "vrai vernis" et "vraie laque marine".

Résultat ? Un bateau qui s'est attaché l'admiration de tous ceux qui l'ont vu. Et une tenue dans le temps vraiment pas mauvaise par rapport à tous les bateaux voisins. Et personne ne m'a accusé de faire de la "barbouille cache-misère", pardonne-moi de te reprendre.

Et il n'est venu à l'idée de personne que c'était une hérésie, alors que pourtant quand j'en parlais sans que les gens puisse voir le bateau j'affrontais systématiquement railleries et quolibets, un peu comme le laisserait penser ton message (mais je suis sûr que tu dis ça parce que tu a passé une mauvaise journée et que tu es très en colère ;-)

Alors avec mon outrecuidance de débutant-apprenti-moussaillon, je me dis qu'avec un peu de bon sens - voire de bon sens marin - on peut aussi bousculer un peu et gentiment les idées reçues. Tu le dis toi-même : pendant 20 ans les experts ont conseillé à tort les micro poreuses "spéciales bois"...

Je ne veux pas un "bateau lustré qui brille" mais simplement une coque qui puisse résister aux traitement qu'on inflige à un dériveur léger, c-à-d pouvoir se faire glisser sur les galets des plages et autres criques sans pour autant refaire un carénage à chaque sortie. Et pour cela la consistance de la peinture très dure à l'abrasion qu'on voit maintenant sur les voitures me semble être une très bonne réponse.
Je cherche donc à retrouver une peinture aussi résistante, c'est tout.
Et comme je sens bien que cette résistance est aussi liée à l'état de surface, je cherche à savoir comment l'obtenir.

Ce n'est pas de l'esthétisme, c'est vraiment du pragmatisme !
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Message non lude alien » 13 Avr 2007 17:40

Il n'y a pas de colère ou d'ironie dans ce que j'ai dit ! C'est simplement une question de vocabulaire . Une laque n'est pas une peinture satinée et réciproquement .

Le risque qu'il y a à utiliser des produits pas faits pour ou dont on ne connais pas la tenue dans le temps c'est que si ça ne tient pas, il n'y a plus qu'à sortir la ponçeuse et passer un temps fou à tout enlever . (J'ai pas mal donné dans ce genre de mauvais plans )

Pour la durabilité et un bel aspect , la sécurité c'est d'utiliser une peinture PU bi-composants qui allie toutes les qualités : adhérence, souplesse, dureté et résistance aux UV . On ne peut pas l'appliquer sur n'importe quoi .

Ceci ne veut pas dire qu'on obtiendra pas de bons résultats avec une peinture Glycéro, huile uréthanisée ou acrylique . Mais la durabilité ne sera pas la même . Les américains ne jurent que par leur "latex paint" qui sont en fait des acryliques avec lesquels ils peignent leurs maisons en bois .

Je vois souvent des professionnels expérimentés qui, avant de commencer un chantier, consultent leur fabricant de peinture pour qu'il s'engage sur une préconisation . On procède alors à des mesures et des essais : ph, adhérence, détrempe, etc... . Et il y a souvent des surprises dues au support (brut ou ancienne peinture) .

Pour en revenir aux peintures de supermarché .
Dans une peinture il y a :
- une résine de base qui conditionne la qualité de la peinture
- des solvants destinés à optimiser la viscosité et qui en s'évaporant permettent à la peinture de se "tendre" . (Ce peut être aussi de l'eau, en ce cas on parle d'émulsion)
- des pigments pour teinter
- des charges pour donner de la consistance (ça peut être de la craie ou n'importe quel truc pas cher)
- des additifs divers (agents thixo genre silice pour faire des "monocouche" par exemple)
Pour vendre pas cher, en maximisant le profit, on va augmenter la proportion de charges et de solvants (surtout si c'est de l'eau) .
Ces peintures sortent des mêmes usines que les peintures "pro" mais pas aux même prix et pas avec la même étiquette . Par exemple :
http://www.sigmakalon.com/index.php?id= ... try=11&L=0
cliquer sur "full brand list"

Mais, à vrai dire, pour peindre un canot qui va passer la plus grande partie du temps au sec et à l'abri il n'y a pas grand risque à mettre n'importe quoi . Ne pas oublier que la peinture ne remplace pas les pares battage !

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Message non lude calypso » 13 Avr 2007 18:04

oui ça existe des peintures dure qui resistent aux chocs et aux ragages , mais comme un imbecile j'ai donné ma doc avec la vente de mon bateau.

Il ne s'agit plus de peinture mais de "systeme de peinture " qui entres elles forment un systeme resistant.Ce genre de peinture est destiné entre autres aux etraves de bateaux naviguant dans les glaces , alors imaginez le truc .

Peut etre en interrogant Internationnal ils te diront mais prepares ton porte monnaie :shock:

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solide au pinceau

Message non lude olivier » 13 Avr 2007 19:26

donc en résumé, mon bateau est peint à la peinture poids lourd:

il a frotté le quai à Pont L'abbé à chaque marée, quai couvert de goémon qui touche la coque malgrès les pares battage.
constat: 2 ans pour enlever la peinture à l'endroit ou ça touchait. soit plus de 1400 aller - retour dans le goémon et divers trucs.
Donc sur mon bateau, je peux dire que je suis satisfais.

sinon pour l'application au pinceau il faut passer de 50% de durcisseur à 30% pour lui laisser le temps de tirer.
je conseille plutôt d'appliquer avec un rouleau patte de lapin (oups !!!) en mousse. surtout pas avec des poils même court (type feutrine). et vous faites disparaitre les bulle en passant un dernier coup délicat sans appuyer.

ça demande un coup de main mais la première couche peut servir aussi à s'entrainer.

d'autres solution existent surement, elle doivent être aussi efficaces que celle ci. mais n'ayant pas d'expérience heureuse autre que la peinture poids lourd, je ne peux en parler sans risquer de donner de fausses infos.

par contre je me dois de dire que ce que je viens de lire depuis ma dernière intervention est fort judicieux. pour la microporeuse l'info est essntielle. si elle était dévellopée, cela me rendrais surement un fier service un jour ou l'autre.

merci à tous mais activez les finition, c'est l'heure de prendre la mer. et j'espère de s'y croiser.
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Message non lude GAJ » 14 Avr 2007 08:03

Olivier, pourrais-tu me dire quelle marque et quelle peinture exactement stp ?

(nb : pour lisser la peinture passée au rouleau, j'ai lu qu'il faut passer un pinceau non chargé, après le rouleau)

Merci,
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Message non lude alien » 14 Avr 2007 13:50

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Message non lude GAJ » 14 Avr 2007 18:25

Merci alien, surtout pour l'adresse de "Mecanoplast" à La Crau... Tu es dans le coin ?

Ceci étant dit, ça me dérange toujours qu'un site ne montre pas les tarifs, mais dise "contactez-nous pour un devis"... Quand on cherche juste un petit pot d'1 ou 2 kg on se sent toujours déplacé à poser nos questions d'amateurs.
C'est sûr que dans ce cas, on a plus vite fait d'aller chez casto acheter de la peinture alkyde-uréthane pour fer, discrètement, sans embêter personne !

Dans le même esprit j'ai essayé de parler d'epoxy au Comptoir des Bois et Contre-plaqués (cbc.fr) parce qu'ils n'en proposent pas. Il m'ont répondu que si j'en voulais de grandes quantités, ils pourraient envisager la question... Ils ne savaient pas non plus ce qu'était la résorcine et la PPU. Oui, bon tant pis.
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Message non lude Maxvoile » 16 Avr 2007 00:58

J'ai une idée.......faudrait peut-être se renseigner du côté de la NASA pour savoir de quel type de peinture ils se servent pour les navettes car comme elles,nos barquettes sont sujettes aux mêmes conditions,a savoir le retour sur terre.....Me fait bien marrer ce forum.... :lol: :P :)
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Message non lude zavant » 16 Avr 2007 05:08

pour ma part, ce fut de l'alkyde uréthane pour fer Valentine, et ça tient plutot bien, mais ça met longtemps à bien durcir.
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le dernier coup de pinceau

Message non lude olivier » 17 Avr 2007 12:44

j'ai dit que je mettais un dernier coup de rouleau pour faire disparaitre les bulles, pourquoi pas de pinceau comme le font la plupart des gens:

1° parceque je suis bigouden et que je n'achèterais pas un pinceau pour salir juste le bout des poils. ( au pire, je vais chercher celui de mon arrière, arrière grand père, paskifopagacher)

2°le coups de pinceau pour finir, le le passe sur des mono composant à séchage lent qui ont donc le temps de tirer. pas sur les bi "P L" qui tirent en moins de 30 minutes et ou les traces laissées par le pinceau n'ont pas le temps de disparaitre.

POUR INFO: le résultat obtenu au rouleau est identique au résultat obtenu au pistolet. on arrive pas à faire la différence. sauf qu'il y a plus de peinture et que c'est plus long à faire au rouleau.

pour ceux qui doutent sur résultat (y a quand même le droit de douter), je les invitent lorsqu'ils passent dans les ports de loctudy ou bénodet, à me contacter et le leur ferais voir des bateaux peints avec la même peinture ( bi P L) et les deux techniques.

bon des fois, au rouleau, c'est un très léger poil coupé en 4 moins bien qu'au pistolet. mais c'est pas des bateaux neuf qu'on me confie, c'est des épaves ou presque.

a tchao !
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